|
Det er ikke ofte jeg kommenterer selve flasken, men her vil jeg nevne at den er virkelig lekker: jeg får lyst på denne champagnen. Svarer vinen til førsteinntrykket? Selve flasken minner om flaskene fra Krug: en ren tilfeldighet? Eh … hvem vet? Så denne champagnen kan kanskje måle seg med Krugs rosé? Inntil videre kan det være greit å huske at Bruno Paillards rosé er 2675,50 kroner billigere enn Krugs …  I glasset er champagnen meget lys – blekrosa, vil noen si - og boblene svært små og yndige.
Løfter vi glasset til nesen (og vi er ikke vonde å be) kjenner vi en medium pluss intens duft av røde bær – både friske og modne - samt nyperoser. Som vanlig med roséchampagner er primæraromaene dominerende, mens sekundær- og tertieraromaene er skjøvet lenger bak. I munnen finner vi i bringebær. Og sitrusfrukt. Og rips. Og blodappelsin. Og vannmelon. Og så må det vel være granateple (som ikke er eple ...) Bruno Paillards roséchampagne er rik på fruktige aromaer. Videre er den livlig, frisk, ren, med en polert overflate. Den er tørr, men ikke bitter. Ettersmaken er rimelig lang. Interessesant nok smaker den mindre «rosé» enn mange andre: Kan dette være roséchampagnen for de som ikke liker roséchampagne? I så fall skynder jeg meg å tilføye at dette også er en roséchampagne for de som liker roséchampagne. Så hva er den laget av? Hos Polet står det 85% Pinot noir og 15% Chardonnay. Jeg ville ikke tatt dette for god fisk, for produsenten selv oppgir ikke lenger blandingsorholdet. Det er heller ikke så enkelt som at Pinoten utgjør det røde i blandingen og Chardonnayen det hvite. Først lager de nemlig hvitvin av Pinot noir, som de blander med Pinot som har hatt lengre skallkontakt, og oppi dette hiver de en skvett Chardonnay. For den som er interessert i å lese litt mer om champagnehuset Bruno Paillard, og en annen av deres non vintage - nei, multi vintage - champagner, se gjerne Bruno Paillard, Première cuvée, extra brut Vanligvis søker jeg ikke opp viner på Vivino (hvor 45 millioner brukere hittil har lagt ut 59 millioner anmeldelser!) – det er mulig jeg er fordomsfull, men jeg tror lista ligger lavt (rettere sagt at det ikke er noen list.) Men i dette tilfellet lot jeg meg friste, og fant bl.a. følgende omtale av Bruno Paillards herlige roséchampagne: Очень хорошее Розе 🥂 Освежающее и нежное Спелый грейпфрут, цветы , немного медовой дыни , печенье курабье Очень гармонично 👍 Det er som jeg skulle sagt det selv … Varenummer: 5556801 Syre: 6,5 gram pr liter Tilsatt sukker: 7 gr pr liter Pris: 673,40 Verd prisen? Ja, faktisk Importør: Vininor as Produsent: Champagne Bruno Paillard Denne er igjen tilgjengelig på Polet, etter å ha vært utsolgt en tid. Vel verd et forsøk.  390 kroner for en god champagne framstår nærmest som et lavterskeltilbud etter at prisene de senere årene har steget fortere enn boblene i glasset.
Labruyère er laget på 70% Pinot og 30% Chardonnay. Alle druene er fra grand cru-landsbyen Verzenay, som ligger på nordsiden av Montagne de Reims (for øvrig landsbyen der det malplasserte fyrtårnet befinner seg oppi skauen). Polet opplyser at vinen er tilsatt 4,6 gram sukker pr liter, men på vår flaske står det vitterlig at dosagen er 3,2 gram. Okke som – en extra brut er det anyway, men ikke av disse som får det til å ise i jekslene. I glasset er vinen glassklar og lekker, og når vi lukter, finner vi en middels intens duft av toast og røde epler (ingen bombe akkurat) – men også et preg av nøtter som trolig skriver seg fra den lange lagringen (fem år). I munnen er vinen leskende, lettdrikkelig, ettersmaken litt kort. Polet lokker med at vinen skal smake appelsin, og et svakt sitruspreg fra chardonnayen lar seg riktignok ane, men appelsin? Ellers har champagnen et svalt preg; kanskje er det pinoten fra den kjølige nordsiden av Montagne de Reims som setter sitt fingeravtrykk? Vinen virker balansert, ingen aromaer som går amok. Etter mine begreper er dette en harmonisk og elegant champagne som i første rekke egner seg til aperitiff og generell nytelse en sommerdag. (Og nå viser det seg at den akkurat er blitt utsolgt fra hovedlager, for øyeblikket kan den derfor ikke bestilles.) Men kjører vi skuta på grunn i Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn, Strømmen, Raufoss, Øyer, Stranda, Ørsta eller Florø, finner vi denne utmerkede champagnen på butikkene der. Syre: 6,2 gram pr liter Tilsatt sukker: 3,2 gram pr liter Pris: 389,90 Verd prisen? God champagne for pengene Produsent: J.M. Labruyere Importør: Selected Wines AS Produsenten har finjustert menneske og maskin, og gir oss en frisk og fruktig roséchampagne pakket inn i en dempet og behagelig polstring.  Henriot er et av disse mellomstore champagnehusene som liksom alltid har vært der (siden 1808, i alle fall), og de omtales alltid med respekt. Av de 1,3 millioner flaskene de produserer årlig, går fremdeles en stor andel til selvmedisinering i Frankrike, men de utvider eksportandelen.
Brut rosé er laget på 50% Pinot, 10% Meunier og 40% Chardonnay. Andelen rødvin er 12%. Reserveviner utgjør hele 35%, og champagnen har ligget tre år på bunnfallet før omkorking. Meget bra for en non vintage. I glasset er vinen lys rosa, med innslag av kobber. På nesen registrerer vi en middels intens til intens duft. Siden dette er en rosé, er det ikke lukten av gjærbakst som møter oss, men sommerens dufter av bringebær, jordbær, rød grapefrukt – og nyperoser. I munnen merker vi at den lyse fargen har lurt oss litt – vinen har en kraftigere kropp enn vi først antok. Skikkelig lang ettersmak. Polet oppgir syren til beskjedne 4,4 gram pr liter, og tilsatt sukker til 10,3 gram pr. liter. Dette har jeg vanskelig for å forstå. Det er da heller ikke riktig: Produsenten selv oppgir at de har tilsatt mindre enn 9 gram sukker pr liter. Champagnen virker mer elektrisk enn tallene indikerer. For mange vil roséchampagne være forbeholdt fine sommerdager. Jeg slår imidlertid et slag for å velge roséchampagne som matvin året rundt. For de av oss som (nesten) ikke drikker rødvin, venter gyldne øyeblikk. (Verdt å nevne i den forbindelse er at roséchampagne tåler lagring - i motsetning til stille rosévin som er å betrakte som ferskvare. Spør en restaurantsjef eller butikksjef på Polet om de har lyst til å sitte igjen med store kvanta rosévin når den første snøen faller …) Etter mine begreper er Henriot Brut rosé en riktig vellykket roséchampagne. Riktignok griper jeg meg selv i å savne de ettertraktelesverdige sekundær- og tertieraromaene i en tradisjonell (hvit) champagne, men det skyldes selve sjangeren – her får jeg til gjengjeld full pakke med hensyn til edelt foredlet frukt. En ren og deilig roséchampagne som Polet har inne i en lang rekke butikker. Varenummer: 5771401 Syre: 4,4 gram pr liter Dosage: Mindre enn 8 gram pr liter Pris: 489,90 Verd prisen? Hvis vi sammenligner med andre roséchampagner til under 500 kroner, må svaret definitivt bli ja. Produsent: Champagne Henriot Importør: Just Brands AS Vi blir lurt: Denne champagnen er mye bedre enn prisen skulle tilsi!  Vanligvis er roséchampagnene rundt 20 prosent dyrere enn sammenlignbare hvite cuvéer fra samme produsent. (F.eks. Veuve Cliquot: 515 vs. 440, Charles Heidsieck: 550 vs. 460.)
Og denne? 370 vs. 360. At roséchampagner normalt er høyere priset, skyldes delvis den høye etterspørselen - rosé blir stadig mer populært. Men høyere pris kan også begrunnes med at roséchampagnen krever ekstra mye mekking i produksjonen - samt begrenset tilgang på rødvin av høy kvalitet fra Champagne. Jean-Paul Hebrart eier 15 hektar i Mareuil-sur-Aÿ, hvorav 75% er beplantet med Pinot noir. Basert på dette lager han ca. 70 000 flasker i året, fordelt på seks cuvéer. Er det den rike tilgangen på blå druer som gjør at Hebrart kan tilby en roséchampagne for bare ti kroner mer enn sin rimeligste hvite champagne? Lys lakserosa ser vinen innbydende ut i glasset. 59% Pinot og 41% Chardonnay står det hos Polet, men for roséchampagnene er vi også interessert i hvor mye rødvin de har blandet i den hvite vinen. 6,5%, så vidt jeg har klart å finne ut. Det er lite. Men det er nok til å stive opp strukturen i vinen, og vi aner fine tanniner. Lukt? Smak? På nesen virker den moden. I munnen først og fremst røde bær. Men når vi vekselvis lukter og drikker, finner vi mer bak det umiddelbare inntrykket. En anelse røyk: muligens sekundæraromaer som skriver seg fra at rødvinen har vært lagret på eikefat. Røde epler. Roser. Bringebær. Men ikke bare frukt, vinen bringer også med seg noe fra sjøen. Er det chardonnayen som har grodd lange røtter i gammel havbunn? Mineralsk, som noen vil si? Sødmen er tydelig, syren ikke fremtredende – men det hele er riktig vakkert balansert. Medium lang avslutning, vil nå jeg si. Det er ingenting ekstraordinært med denne champagnen. Den har ingen nyhetsverdi. Den har ikke engang en kul etikett. Det er bare en fin og spretten roséchampagne som ikke koster skjorta, laget av en produsent med æren i behold. Bestillingsutvalget Varenummer: 9719101 Syre: 6, 5 gram pr liter Tilsatt sukker: 6,5 gram pr liter Pris: 369,90 Verd prisen? Se over Produsent: Champagne Marc Hebrart Importør: B & R Wine AS Det er spennende å oppleve hvordan en champagne kan skille seg ut fra røkla - og likevel være umiskjennelig champagne … Largillier blanc de noirs, står det på etiketten - det kunne like gjerne stått paradoks.  For dette er ingen årgangsvin, selv om produsenten bare benytter druer fra samme høst (2013, i dette tilfellet.)
På nesen merker vi lite til det gjærpreget de fleste champagner har. Videre er den lys til en blanc de noirs å være, og når vi drikker en slurk eller to, glemmer vi lett at den utelukkende er laget på Pinot noir. Beskjedent med bobler i glasset er det også (men i munnen skummer den akkurat slik god champagne skal gjøre.) I tillegg er den velkjente smaken av eple og sitrus så godt som fraværende – så hva smaker den da? Jeg kommer til det. Vil bare først si at familien til Jérôme Coessens har dyrket druer i generasjoner, men at de først så sent som i 2006 begynte å lage champagne under eget navn. De holder til i Ville-sur-Arce, en landsby i Côte des Bar - det ”glemte” området helt sør i Champagne. Dette er interessant, for fra Ville-sur-Arce er det 16 mil til Reims – «hovedstaden» i Champagne – men bare syv mil til Chablis. Berggrunn og jordsmonn hos Coessens har da også mye til felles med det vi finner i Chablis. Vinmarken deres, som bærer navnet Largillier, ligger tydeligvis i et grenseområde, fra kalk til leire, for de har funnet ut at de fire parsellene (som de har navngitt) gir fire distinkt forskjellige viner. Vår vin er en blanding av Fleur og Fruit. Så hva smaker den? Noe vi ikke har smakt før. Det stresser oss litt, men gjør oss også glade. Eple, jo, men da tørket. Pluss tørket tropisk frukt. Kanskje litt aprikos? Bare kanskje. Roser. Vinen dufter roser. Og ikke minst blå plommer, der har vi det, plommer. Vi mener også å kjenne et hint av chablis, men det er lett å si. En viss sødme gjør seg gjeldende – vi gjettet på litt mer enn seks gram tilsatt sukker pr liter - men sødmen balanseres mot en livlig syre. Coessens Largillier blanc de noirs altså - årlig produksjon av denne champagnen har riktignok steget fra 8.000 til 10.000 flasker, men sammenlignet med den industrielle produksjonen til de store champagnehusene, er dette for håndarbeid å regne. Fruktig og intens skriver de selv på etiketten – enig. Duft og smak er litt på siden av det tradisjonelle, men deilig spesielt. Vel(dig) egnet til aperitiff. Bestillingsutvalget Varenummer: 148201 Dosage: 6 gram pr liter Syre: 7,2 gram pr liter Pris: 495 Verd prisen? Jepp Produsent: Champagne Coessens Importør: Moestue Fortjener denne champagnen sin sterke 1348-plass på Vinmonopolets Topp-2000-liste over flaskevin i 2019?  Om jeg er ironisk nå? Ikke bare, for av de 650 champagnene vi kan velge mellom i Norge, har bare 50 solgt nok til å havne på Topp-2000.
Så Fleury hevder seg bra. Skyldes dette en interesse for biodynamisk produsert vin? Eller det faktum at vinen er tilgjengelig i hele 183 av Vinmonopolets butikker? Eller at den er priset en millimeter under den magiske 400-kroners grensen? Eller kan det rett og slett dreie seg om en god champagne? Vi snakker altså om en blanc de noirs laget på 100% Pinot noir. Innledningsvis lukter vinen røde epler, og røyk (?), og vanilje – men så kjenner vi den dominante duften: Grapefrukt. Rød grapefrukt, ja det skal være visst. Grapefrukten gjør seg gjeldende også i munnen, med en uttalt smak, og med en forfriskende bitterhet. Samtidig finner vi også nå noe som minner om røyk, kan det være sekundæraromaer fra fatlagringen? Så begynner jeg å tvile på mine egne sanser: Fornemmer vi ikke smaken av tørket frukt (aprikos)? Hvordan kan en slik aroma komme til uttrykk i en vin som bare har vært lagret i to år? Kan det være noe annet vi kjenner? Smaken av stedet? Côte des Bar – er det slik det smaker her? For det er her Fleury holder til - i Côte des Bar – det «glemte» området helt sør i Champagne, som står for 23% av Champagnes vinmarker, men som bare har få og mindre kjente produsenter ... Her, i landsbyen Courteron, eier Fleury 15 hektar med vinmarker, i tillegg kjøper de inn druer fra ytterlige åtte hektar. De høster svært lave 45 hl pr. ha., men produserer likevel 200 000 flasker årlig. Og alt dyrkes etter biodynamiske prinsipper - og her er det ingen «light-versjon» som gjelder. Fleury var den første produsenten i Champagne som ble godkjent som biodynamisk produsent (i 1992). Siden 1996 har de bare benyttet stedegen gjær. (Til andre produsenter som sverger til et biodynamisk eller organisk regime, selger de for øvrig en egenprodusert gjær de kaller Quartz.) Fleury Blanc de Noirs er en kremet og tiltalende champagne med særpreg. Syre: 5,8 gram pr liter Tilsatt sukker: 5,7 gram pr liter Basisutvalget Varenummer 10844801 Pris: 399,90 Verd prisen? Ja, hvis du har lyst til å prøve en champagne litt utenfor allfarvei Produsent: Fleury Père & Fils Importør: NON DOS Av Champagnes 320 landsbyer er bare 17 klassifisert som grand cru (historisk sett de beste) – Sillery er en av disse. Og Francois Secondés La Loge er den eneste blanc de noir-en fra Sillery – klart vi blir nysgjerrige!  Vesle Sillerys en gang så tindrende stjerne er riktignok bleknet, og Francois Secondé, ved Anne Marie Secondé, er nå eneste produsent i landsbyen. Naboene velger å levere druene til kooperativer eller større champagnehus.
Men i glasset funkler La Loge lys gyllen, med et svakt grønnskjær – kanskje ikke det vi først venter av en vin laget på den blåsvarte Pinot noir-en fra nordsiden av Montagne de Reims? Små, små bobler, ser vi, og idet vi fører glasset mot nesen, dufter det intenst av gjærbakst og innmari røde bær. Og noe som ligner på søt lakris (under tvil), og aprikos (fersk). Og røde epler. I hele tatt lukter det rødt. Smaker rødt gjør det også. Tenk en skål med bringebær og rips og kirsebær og noen franske røde bær vi ikke vet navnet på, men som sikkert finnes – og med ett eneste heilnorsk blåbær i midten. La Loge er en uttrykksfull, aromatisk, konsentrert vin, men overvettes kompleks synes jeg ikke den er. Uten å bidra til økt kroppspress vil jeg videre si at vinen er middels bredskuldret, med en sterk rygg. Smaken sitter lenge, og vinen virker balansert, ikke behov for å skrive avvik her. Skal jeg trekke for noe, må det være at jeg opplever vinen som (for) ung. Produsenten skriver at den er lagret mellom 18 og 24 måneder – riktignok mer enn det loven krever, men likevel kortere enn hva mange andre kvalitetsprodusenter velger å gjøre. Jeg tror jeg kjøper en flaske til og legger den vekk et par års tid for å se hva som skjer. Gjør de noe spesielt hos Francois Secondé? Tja, druene til La Loge kommer fra parseller med opptil 50 år gamle vinranker, og kjellermester Jérôme Groslambert høster druene sent, med høy modenhet. Vinen gjærer og lagres på ståltanker (med unntak av en skvett som så vidt få se innsiden av eikefat.) La Loge – ja, alle sju sortene – gjennomgår malo (hvor den skarpe eplesyren omdannes til den bløtere melkesyren), og reservevinene tapper de av en «evighetstank» de begynte på i 1982. Så enkelte tricks har de i ermet – men først og fremst smaker La Loge fra terroiret, og i mindre grad fra heksekunster i vineriet. Altså: Slik kan det smake bare i Sillery. Litt artig det og, da. La Loge har en kjølig, nervøs intensitet som gjør at den skiller seg markant fra de allestedsnærværende standardchampagnene fra de mest kjente husene. Med den friske frukten og den høye syren (som gir meg vann i munnen her jeg sitter og skriver) – egner den seg spesielt godt som aperitiff. Til slutt en korrigering vedr. sukkermengden: Polet oppgir at La Loge er tilsatt mindre enn tre gram sukker pr. liter. Jeg stusset over dette, for selv om vinen ga inntrykk av å ha en lav dosage, fikk jeg likevel ikke tre gram til å stemme. Jeg sendte mail til produsenten og endelig svar er avgitt: dosagen er 8 gram pr liter. Nei, tre gram stemte ikke – men åtte?? Hvor har de gjort av sukkeret? Å, der var det ja – det hadde bare gjemt seg bak syren ... Bestillingsutvalget Varenummer:10756601 Syre: 8,2 gram pr liter Dosage: 8 gram pr liter Pris: 506,- Verd prisen? Helt klart ja. Eller helt klart nei. Det kommer an på om vi vil utfordre oss selv - eller holde oss til det vi vet vi liker. Importør: Interlope AS Produsent: Francois Secondé Denne champagnen gjør meg lat og tilfreds: Må vi dra videre? Er vi ikke fremme nå? Kan vi ikke bare bli her? Det er nesten irriterende, men Clouet fortsetter å levere vellagede og prisgunstige champagner.  For den som bare kjenner André Clouet fra deres Silver Brut - en gammel kjenning av vinpolitiet – så er dette en helt annerledes (og mer imøtekommende) vin. Den plasserer seg mellom Silver brut og 1911 i både pris og karakter. Betegnelsen V6 Expérience har dessverre ingenting med bilmotorer å gjøre.
6-tallet skal likevel vise seg å ha betydning for denne blanc de noirs-en laget på Pinot Noir fra Bouzy, en av de gjeveste pinot-landsbyene. V6 kan betegnes som en multi-vintage (base 2012, men med reserveviner helt tilbake fra 2002) - og vinen har vært lagret i hele seks år før den ble degorsjert. Der var 6-tallet, ja. Hvorfor akkurat seks år? Jean-Francois Clouet, som har laget vinen, hevder at champagner basert på Pinot ikke modnes lineært. Etter seks år kommer de plutselig i en fase han kaller «virvelvinden» - da blir vinen ladet med energi og vibrasjoner. Jøje meg! De har til og med bilde av en månerakett på kapselen! Start nedtellingen … I glasset oppviser vinen en dyp gullfarge - den er uten det svake rødskjæret som mange fullblods blanc de noirs-er har. Vinen henger dessuten i glasset, og vi ser bittesmå aroma-bærere, også kalt bobler, stige høflig til værs. Når vi stikker nesa ned i glasset kjenner vi en uttalt (og etter mitt skjønn deilig) duft av blomster, røde epler, ingefær og honning. Noe krydder, samt duften av gjærbakst fra autolysen er også til stede, men underordnet frukten. Smaken følger duften, og nå kjenner vi bedre hvor kompleks vinen er: lag på lag med smaker nedover i dypet. Ettersmaken er relativt lang. Hva med den stofflige følelsen i munnen? Vann eller fortykningsmiddel? Her må jeg ty til det forslitte uttrykket silkebløt tekstur. V6 Expérience er en myk og innsmigrende champagne i en rik stil. Produsenten selv framhever mineraliteten i vinen, det gjør han sikkert rett i. Jeg for min del fester meg likevel mer ved hvor balansert og harmonisk den er. (Og tør jeg si det? God.) For überkule mennesker høres sikkert ord som balansert og harmonisk kjedelig ut, men de skal vite at V6 Expérience er A Devil in disguise. De fem grammene med sukker de har tilsatt pr liter fungerer som en smaksforsterker, uten at vi et øyeblikk tenker at de har drysset i for mye. Syren på sin side gjør mirakuløst mer av seg enn de oppgitte,4,7 gram pr liter skulle tilsi. Og det ene holder det andre uanstrengt i sjakk, alt befinner seg i en slags harmonisk spenning. V6 Expérience duger til det meste. Du kan til og med risikere at alle kommer til å like den - selv de som har greie på/hevder å ha greie på/champagne. Varenummer: 10901901 Bestillingsutvalget, men Polet har den i 20 butikker Pris: 389,90 Verd prisen? Dette må være et av de aller, aller beste kjøpene til under fire hundre kroner Importør: Symposium Wines AS Jeg for min del er krystallklar når det gjelder drikke til pinnekjøttet: Øl og akevitt. Men etterpå - når stille viner preller av fettet som har størknet i gane og svelg (ganske ekkelt, er det ikke?) - da åpner jeg en champagne som kan skjære gjennom belegget med syrefrisk presisjon. Nå hadde jeg lyst til å finne en ny fatburner, og da var det naturlig å starte letingen i Côte de Blancs – i bibelbeltet hvor folk dyrker Chardonnay, og utallige produsenter velsigner hyrdene på markedet med mineralske, sukkerfattige, fokuserte, elegante blanc de blancs-er. Jeg ville imidlertid ha mer enn etsende syre – jeg ville ha frukt og bredde i smaken. Jeg landet på Les Nogers fra Dhondt-Grellet: Dette er en vintage fra 2013, og den betegnes som extra brut, selv om den med magre 2,8 gram sukker pr liter strengt tatt er en brut nature. Bare 4000 flasker ble produsert, men Vinmonopolet har fremdeles noen igjen.  Adrien Dhondt-Grellet (foto: Emmanuel Fradin) er 28 år gammel og har overtatt mer og mer av driften etter foreldrene Eric Dhondt og Edith Grellet, som begynte å lage sine egne champagner i 1986. Før dette hadde familiene deres i generasjoner dyrket druer som de solgte til kooperativer og champagnehus. De eier totalt seks hektar, hovedsaklig i landsbyene Cramant, Chouilly og Cuis. Les Nogers er en monocru fra en parsell ved samme navn i Cuis. Gjennomsnittsalderen på vinrankene er formidable 55 år, og avkastningen lav. De høster druene ved maksimal modenhet og vinene filtreres ikke. Vår vin ble tappet på flaske i mai 2014, og lå til lading på bunnfallet i fire og et halvt år, før den ble degorsjert i oktober 2018. I glasset er fargen er litt mørkere gul enn jeg ventet, og boblene er innledningsvis store, før de roer seg og blir små og pene og pyntelige. Vinen lukter rent sengetøy som har hengt ute. Duften er svært behagelig, men også tradisjonell – smaken skal imidlertid vise seg å være langt fra tradisjonell. Jeg kan ikke huske sist jeg smakte en champagne hvor smaken skiller seg mer fra duften. Først smeller vinen til i ganen og bak i svelget – og bare der – og med en viss skuffelse tenker jeg: Skal tørr, frisk, mineralsk være det eneste den har å by på? Men så begynner vinen å virke nede i munnen også, og frukten kommer til uttrykk, ikke minst i tørket versjon, for lagringspreget er tydelig: Grapefrukt, ananas, pasjonsfrukt – litt mer eksotisk enn det evinnelige eplepreget vi er vant til, altså. Vi registrerer også valnøtt og honning. Og ja, til tross for den lave dosagen, har vinen tilstrekkelig med sødme. Dette er imidlertid ingen champagne for pyser: Stikkordene som melder seg, er kraftfull, uttrykksfull, smaksrik. Ikke minst for blanc de blancs die-hards vil denne champagnen være interessant fordi den utvider repertoaret. Men til min forbauselse er Les Nogers også en champagne jeg selv faktisk vurderer til julemiddagen, og ikke bare som leskedrikk etterpå. Hm! Hvis vi bestiller den nå, får vi den før jul. Varenummer 11084901 Pris: Voksne 549,90, men skitt au - det er jo jul! Produsent: Champagne Dhondt-Grellet Importør: Champagneinwest as  Fjernt fra nyhetsslipp og terningkast er champagnebloggen hvileløst på jakt etter gode champagner til humane priser. Her er to som har meldt seg på:
Barons de Rothschilds og Nathalie Falmet har én ting felles: Begge er unge som champagneprodusenter, begge firmaer ble etablert på 2000-tallet. Ellers er det meste forskjellig – Rothschild er en NM, en negociant som lager champagne av innkjøpte druer, mens Falmet er en RM, en «grower» som lager vin av egne druer. Ikke minst er vinene deres svært forskjellige. Er de gode? Grener av den ubegripelig rike Rothschild-familien har vært engasjert i vinproduksjonen i mer enn 150 år (Château Lafite Rothschild og Château Mouton Rothschild osv.) Enkelte av fettrene og kusinene var imidlertid ekstra glade i champagne, og da selveste Ruinart var på felgen i 1945 etter at nazistene hadde plyndret kjellerne deres (og de forøvrig bare hadde to kunder) - trådte Philippe de Rothschild til finansielt. Ruinart laget lenge en egen cuvée for the Rothschilds, senere gjorde Henriot det samme. Men disse fettrene og kusinene (og barna deres) hadde fortsatt lyst på sin egen champagne, i 2001 prøvde f.eks. Eric de Rothschild å kjøpe Krug (!) Den gikk ikke, og de bestemte seg for å starte fra scratch i stedet, og i 2005 ble huset etablert og høsten 2009 kunne de selge sine første bobler. I dag selger Barons de Rothschild 500 000 flasker årlig, fordelt på seks cuveer. Nathalie Falmet har en helt annen bakgrunn: Hun kommer fra landsbyen Rouvres-les-Vignes i Côte des Bar - det ”glemte” distriktet helt sør-øst i Champagne – hvor familien dyrket druer. På nitti-tallet studerte hun først kjemi, før familien overdro eiendommen til henne, noe som oppmuntret henne til å utdanne seg til ønolog. Hun etablerte like godt sitt eget laboratorium og tok konsulent-oppdrag for champagneprodusenter i området. Hele 35 lokale produsenter har dratt nytte av hennes ekspertise, og denne virksomheten skjøtter hun fortsatt, selv etter at hun i 2008 begynte å lage egne champagner basert på sine beskjedne 3,2 hektar. Så hvordan er vinene deres? Barons de Rotschild brut: 60% Chardonnay, 40% Pinot noir. Tilsatt 6,5 gram sukker pr liter, 4,1 gram syre. Inntil 40% reserveviner. Lagret i tre år. Vi ser små, vedvarende bobler. Vi lukter autolyse, sitrus, epler, nøtter, mandler, sommer. I munnen finner vi igjen det tydelige preget av gjærbakst, men også en mineralitet som bidrar til en tørr utgang. Lite sødme – men også lav syre. Nathalie Falmet Le Val Cornet 50/50 Pinot noir og Meunier. En monocru: Alle druene kommer fra samme plot med 35 år gamle vinranker. Pinoten er dyrket øverst i skråningen, Meunieren nederst. Halvparten er lagret på stål, halvparten på eik. Sukker: 7 gram pr liter (ikke 8, som det står hos Polet), 6,9 gram syre. Dette er Nathalie Falmets første årgangsvin, fra 2009 – vår flaske ble omkorket 28. august 2013. Det ble kun produsert 6 000 av denne, men Vinmonopolet har fremdeles noen igjen. Vi ser en nydelig gullfarge i glasset! Vi lukter autolyse, røde epler, plommer, honning, sensommer. Jeg vil gjerne fremheve hvor herlig denne champagnen dufter. Derfor blir jeg overrasket – og lite granne skuffet - når jeg får vinen i munnen: Den myke, drømmende duften viker for harde realiteter: Moden frukt møter steinhard mineralitet. Vinen er fyldig, intens og med mye smak. Et øyeblikk glemmer jeg at det er en blanc de noirs. Vi tenker: Denne vil vi ha til mat. Noen visdomsord til slutt: Begge er gode champagner. Mens Barons de Rothschilds Brut er en klassisk brut uten lokalt særpreg, uttrykker Nathalie Falmets Le Val Cornet Brut terroir – «slik smaker det her». Barons de Rotschilds problem er at den slåss mot mange jevnbyrdige i samme heat. Med en pris på 525,- mener jeg kort og brutalt at den er hundre kroner for dyr. Nathalie Falmets champagne (469,-) vil kanskje ikke være førstevalget som aperitif til gjester som er uvant med champagne (eller kanskje vi likevel skulle teste den på dem?) – denne champagnen er først og fremst en gastronomisk vin som blomstrer til mat. Tenker nå jeg. |
