|
Denne champagnen gjør meg lat og tilfreds: Må vi dra videre? Er vi ikke fremme nå? Kan vi ikke bare bli her? Det er nesten irriterende, men Clouet fortsetter å levere vellagede og prisgunstige champagner.  For den som bare kjenner André Clouet fra deres Silver Brut - en gammel kjenning av vinpolitiet – så er dette en helt annerledes (og mer imøtekommende) vin. Den plasserer seg mellom Silver brut og 1911 i både pris og karakter. Betegnelsen V6 Expérience har dessverre ingenting med bilmotorer å gjøre.
6-tallet skal likevel vise seg å ha betydning for denne blanc de noirs-en laget på Pinot Noir fra Bouzy, en av de gjeveste pinot-landsbyene. V6 kan betegnes som en multi-vintage (base 2012, men med reserveviner helt tilbake fra 2002) - og vinen har vært lagret i hele seks år før den ble degorsjert. Der var 6-tallet, ja. Hvorfor akkurat seks år? Jean-Francois Clouet, som har laget vinen, hevder at champagner basert på Pinot ikke modnes lineært. Etter seks år kommer de plutselig i en fase han kaller «virvelvinden» - da blir vinen ladet med energi og vibrasjoner. Jøje meg! De har til og med bilde av en månerakett på kapselen! Start nedtellingen … I glasset oppviser vinen en dyp gullfarge - den er uten det svake rødskjæret som mange fullblods blanc de noirs-er har. Vinen henger dessuten i glasset, og vi ser bittesmå aroma-bærere, også kalt bobler, stige høflig til værs. Når vi stikker nesa ned i glasset kjenner vi en uttalt (og etter mitt skjønn deilig) duft av blomster, røde epler, ingefær og honning. Noe krydder, samt duften av gjærbakst fra autolysen er også til stede, men underordnet frukten. Smaken følger duften, og nå kjenner vi bedre hvor kompleks vinen er: lag på lag med smaker nedover i dypet. Ettersmaken er relativt lang. Hva med den stofflige følelsen i munnen? Vann eller fortykningsmiddel? Her må jeg ty til det forslitte uttrykket silkebløt tekstur. V6 Expérience er en myk og innsmigrende champagne i en rik stil. Produsenten selv framhever mineraliteten i vinen, det gjør han sikkert rett i. Jeg for min del fester meg likevel mer ved hvor balansert og harmonisk den er. (Og tør jeg si det? God.) For überkule mennesker høres sikkert ord som balansert og harmonisk kjedelig ut, men de skal vite at V6 Expérience er A Devil in disguise. De fem grammene med sukker de har tilsatt pr liter fungerer som en smaksforsterker, uten at vi et øyeblikk tenker at de har drysset i for mye. Syren på sin side gjør mirakuløst mer av seg enn de oppgitte,4,7 gram pr liter skulle tilsi. Og det ene holder det andre uanstrengt i sjakk, alt befinner seg i en slags harmonisk spenning. V6 Expérience duger til det meste. Vi kjørte den i hvert fall hardt gjennom parmaskinke-testen, som den besto med glans. Du kan til og med risikere at alle kommer til å like den - selv de som har greie på/hevder å ha greie på/champagne. Varenummer: 10901901 Bestillingsutvalget, men Polet har den i 20 butikker Pris: 389,90 Verd prisen? Dette må være et av de aller, aller beste kjøpene til under fire hundre kroner Importør: Symposium Wines AS Jeg for min del er krystallklar når det gjelder drikke til pinnekjøttet: Øl og akevitt. Men etterpå - når stille viner preller av fettet som har størknet i gane og svelg (ganske ekkelt, er det ikke?) - da åpner jeg en champagne som kan skjære gjennom belegget med syrefrisk presisjon. Nå hadde jeg lyst til å finne en ny fatburner, og da var det naturlig å starte letingen i Côte de Blancs – i bibelbeltet hvor folk dyrker Chardonnay, og utallige produsenter velsigner hyrdene på markedet med mineralske, sukkerfattige, fokuserte, elegante blanc de blancs-er. Jeg ville imidlertid ha mer enn etsende syre – jeg ville ha frukt og bredde i smaken. Jeg landet på Les Nogers fra Dhondt-Grellet: Dette er en vintage fra 2013, og den betegnes som extra brut, selv om den med magre 2,8 gram sukker pr liter strengt tatt er en brut nature. Bare 4000 flasker ble produsert, men Vinmonopolet har fremdeles noen igjen.  Adrien Dhondt-Grellet (foto: Emmanuel Fradin) er 28 år gammel og har overtatt mer og mer av driften etter foreldrene Eric Dhondt og Edith Grellet, som begynte å lage sine egne champagner i 1986. Før dette hadde familiene deres i generasjoner dyrket druer som de solgte til kooperativer og champagnehus. De eier totalt seks hektar, hovedsaklig i landsbyene Cramant, Chouilly og Cuis. Les Nogers er en monocru fra en parsell ved samme navn i Cuis. Gjennomsnittsalderen på vinrankene er formidable 55 år, og avkastningen lav. De høster druene ved maksimal modenhet og vinene filtreres ikke. Vår vin ble tappet på flaske i mai 2014, og lå til lading på bunnfallet i fire og et halvt år, før den ble degorsjert i oktober 2018. I glasset er fargen er litt mørkere gul enn jeg ventet, og boblene er innledningsvis store, før de roer seg og blir små og pene og pyntelige. Vinen lukter rent sengetøy som har hengt ute. Duften er svært behagelig, men også tradisjonell – smaken skal imidlertid vise seg å være langt fra tradisjonell. Jeg kan ikke huske sist jeg smakte en champagne hvor smaken skiller seg mer fra duften. Først smeller vinen til i ganen og bak i svelget – og bare der – og med en viss skuffelse tenker jeg: Skal tørr, frisk, mineralsk være det eneste den har å by på? Men så begynner vinen å virke nede i munnen også, og frukten kommer til uttrykk, ikke minst i tørket versjon, for lagringspreget er tydelig: Grapefrukt, ananas, pasjonsfrukt – litt mer eksotisk enn det evinnelige eplepreget vi er vant til, altså. Vi registrerer også valnøtt og honning. Og ja, til tross for den lave dosagen, har vinen tilstrekkelig med sødme. Dette er imidlertid ingen champagne for pyser: Stikkordene som melder seg, er kraftfull, uttrykksfull, smaksrik. Ikke minst for blanc de blancs die-hards vil denne champagnen være interessant fordi den utvider repertoaret. Men til min forbauselse er Les Nogers også en champagne jeg selv faktisk vurderer til julemiddagen, og ikke bare som leskedrikk etterpå. Hm! Hvis vi bestiller den nå, får vi den før jul. Varenummer 11084901 Pris: Voksne 549,90, men skitt au - det er jo jul! Produsent: Champagne Dhondt-Grellet Importør: Champagneinwest as  Fjernt fra nyhetsslipp og terningkast er champagnebloggen hvileløst på jakt etter gode champagner til humane priser. Her er to som har meldt seg på:
Barons de Rothschilds og Nathalie Falmet har én ting felles: Begge er unge som champagneprodusenter, begge firmaer ble etablert på 2000-tallet. Ellers er det meste forskjellig – Rothschild er en NM, en negociant som lager champagne av innkjøpte druer, mens Falmet er en RM, en «grower» som lager vin av egne druer. Ikke minst er vinene deres svært forskjellige. Er de gode? Grener av den ubegripelig rike Rothschild-familien har vært engasjert i vinproduksjonen i mer enn 150 år (Château Lafite Rothschild og Château Mouton Rothschild osv.) Enkelte av fettrene og kusinene var imidlertid ekstra glade i champagne, og da selveste Ruinart var på felgen i 1945 etter at nazistene hadde plyndret kjellerne deres (og de forøvrig bare hadde to kunder) - trådte Philippe de Rothschild til finansielt. Ruinart laget lenge en egen cuvée for the Rothschilds, senere gjorde Henriot det samme. Men disse fettrene og kusinene (og barna deres) hadde fortsatt lyst på sin egen champagne, i 2001 prøvde f.eks. Eric de Rothschild å kjøpe Krug (!) Den gikk ikke, og de bestemte seg for å starte fra scratch i stedet, og i 2005 ble huset etablert og høsten 2009 kunne de selge sine første bobler. I dag selger Barons de Rothschild 500 000 flasker årlig, fordelt på seks cuveer. Nathalie Falmet har en helt annen bakgrunn: Hun kommer fra landsbyen Rouvres-les-Vignes i Côte des Bar - det ”glemte” distriktet helt sør-øst i Champagne – hvor familien dyrket druer. På nitti-tallet studerte hun først kjemi, før familien overdro eiendommen til henne, noe som oppmuntret henne til å utdanne seg til ønolog. Hun etablerte like godt sitt eget laboratorium og tok konsulent-oppdrag for champagneprodusenter i området. Hele 35 lokale produsenter har dratt nytte av hennes ekspertise, og denne virksomheten skjøtter hun fortsatt, selv etter at hun i 2008 begynte å lage egne champagner basert på sine beskjedne 3,2 hektar. Så hvordan er vinene deres? Barons de Rotschild brut: 60% Chardonnay, 40% Pinot noir. Tilsatt 6,5 gram sukker pr liter, 4,1 gram syre. Inntil 40% reserveviner. Lagret i tre år. Vi ser små, vedvarende bobler. Vi lukter autolyse, sitrus, epler, nøtter, mandler, sommer. I munnen finner vi igjen det tydelige preget av gjærbakst, men også en mineralitet som bidrar til en tørr utgang. Lite sødme – men også lav syre. Nathalie Falmet Le Val Cornet 50/50 Pinot noir og Meunier. En monocru: Alle druene kommer fra samme plot med 35 år gamle vinranker. Pinoten er dyrket øverst i skråningen, Meunieren nederst. Halvparten er lagret på stål, halvparten på eik. Sukker: 7 gram pr liter (ikke 8, som det står hos Polet), 6,9 gram syre. Dette er Nathalie Falmets første årgangsvin, fra 2009 – vår flaske ble omkorket 28. august 2013. Det ble kun produsert 6 000 av denne, men Vinmonopolet har fremdeles noen igjen. Vi ser en nydelig gullfarge i glasset! Vi lukter autolyse, røde epler, plommer, honning, sensommer. Jeg vil gjerne fremheve hvor herlig denne champagnen dufter. Derfor blir jeg overrasket – og lite granne skuffet - når jeg får vinen i munnen: Den myke, drømmende duften viker for harde realiteter: Moden frukt møter steinhard mineralitet. Vinen er fyldig, intens og med mye smak. Et øyeblikk glemmer jeg at det er en blanc de noirs. Vi tenker: Denne vil vi ha til mat. Noen visdomsord til slutt: Begge er gode champagner. Mens Barons de Rothschilds Brut er en klassisk brut uten lokalt særpreg, uttrykker Nathalie Falmets Le Val Cornet Brut terroir – «slik smaker det her». Barons de Rotschilds problem er at den slåss mot mange jevnbyrdige i samme heat. Med en pris på 525,- mener jeg kort og brutalt at den er hundre kroner for dyr. Nathalie Falmets champagne (469,-) vil kanskje ikke være førstevalget som aperitif til gjester som er uvant med champagne (eller kanskje vi likevel skulle teste den på dem?) – denne champagnen er først og fremst en gastronomisk vin som blomstrer til mat. Tenker nå jeg.
Hvis vi later som om vi vet en hel masse:
Da ser vi at vinen er strågul, at små, små bobler stiger til værs og at vinen henger litt i glasset. Når vi snuser, merker vi en god, harmonisk lukt. Men hva lukter det? Kan det være Bris? Den med bringebær og granateple? Hm! Litt syntetisk? Nei, det er en utpreget bringebærlukt, men så strømmer også blomsterduften opp fra glasset, og aprikos er det der, og vanilje … Det er liksom ikke måte på. Expression er ingen vintage, men den er heller ikke årgangsløs. Et mysterium? Ikke helt, da den hver gang lages på druer fra to etterfølgende årganger. Den vi smaker består av viner fra 2013 og 2014. Pinot utgjør 35%, Meunier også 35% og Chardonnay 30%. Det meste er gjæret på stål, men noe av reservevinen har vært innom eik. Malolaktisk gjæring er unngått. Vår vin ble omkorket så sent som i februar 2019. Så kan vi endelig ta en slurk: Og i munnen skjer noe interessant: Jeg har sjelden smakt en champagne hvor smaken i så stor grad følger duften. Men smaken utvides, og i den middels fyldige vinen kjenner vi også et mineralsk innslag. Produsenten har tilsatt bare fire gram sukker pr liter – og de har som sagt unngått malo – likevel (eller derfor) kjenner vi en rik fruktsødme. Den typiske Meunier-smaken gjør seg faktisk lite gjeldende, til tross for at andelen Meunier er 35%. Til slutt må jeg nevne syren; den er fremtredende, og hvor mye frukt det enn er, så gjør den champagnen rett i ryggen. Champagne René Geoffroy har flyttet virksomheten til Ay, men 11 av deres 14 hektar befinner seg fremdeles i Cumières, hvor familien har dyrket druer siden 1700-tallet (!) Med en årsproduksjon på 160 000 flasker, er de store til å være en RM (recoltant-manipulant) – en såkalt «grower» som lager champagne på egne druer. I likhet med andre kvalitets-produsenter benytter Geoffroy bare mosten fra første pressing, og de bruker heller ikke alle de tillatte 2050 liter: den første og siste delen av mosten sorteres vekk, slik at bare 1800 liter i «midten» - (coeur de cuvée, som det så vakkert heter) - går til champagneproduksjonen. The bottom line: Expression er en kvalitetschampagne med karakter. Jeg tar ikke bølgen, men kjøper den gjerne igjen. Selv synes jeg den er best som aperitiff, og jeg anbefaler å teste den ut. Bestillingsutvalget Varenummer: 5532501 Syre: 7,0 gram pr liter Sukker: 4,0 gram pr liter Pris: 434,60 Produsent: Champagne René Geoffroy Importør: Vininor AS Dette er en strålende champagne til en folkelig pris, som dessverre får null drahjelp av Vinmonopolet, da den ikke finnes i en eneste butikk.
Vi kan begynne med bakside-etiketten, som er et eksempel til etterfølgelse da den sier oss noe: Flasken vi smaker ble omkorket i januar 2018. Basevin fra 2014, men 35% reserveviner. 78% pinot noir, 16% chardonnay, 6% meunier. 6 gram sukker pr liter. 40% av blandingen har vært lagret på eik, og her har de unngått malolaktisk gjæring.
Så lurer jeg på: Platine – hvorfor kaller de den Platine? Platina er jo et sjeldent metall; tyngre enn gull, hardere enn gull, blankere enn gull, dyrere enn gull. (Det jeg forbinder med platina, er fargen på håret til Dolly Parton, da det var på sitt høyeste. Men jeg tviler på om det er dét produsenten har hatt i tankene …) I glasset er det i hvert fall ikke mye platina å se. Den høye andelen av blå druer gjør vinen mørkelys, og den henger i glasset og boblene er bitte små og yndige. Så lukter vi honning og blomster, gjærbakst og røde epler, sitrus og et streif av noe mineralsk – alt «det vanlige», med andre ord. Men den lukter godt, rent. Først når vi tar en slurk, merker vi at dette er en champagne med viljestyrke: den er fruktig, dyp, strukturert, frisk, lang. To tanker som slår oss: Vinen gir inntrykk av å inneholde mindre sukker enn oppgitt. Og vinen gir inntrykk av å inneholde mer chardonnay enn oppgitt. Begge sansebedragene bidrar positivt😉 Så kommer vi på en mulig forklaring på navnet. Platina. Blank overflate. Høy tetthet. Under den blankpolerte overflaten lurer en kraftfull vin. Noe sånt. Champagnen virker forøvrig krystallklar - interessant da den hverken er kuldestabilisert eller filtrert. Så de vet tydeligvis hva de holder på med hos Nicolas Maillart i Écueil (i Montagne de Reims). Nybegynnere skal ingen beskylde dem for å være; familien har dyrket vindruer siden 1753 og champagne har de laget i de siste fem generasjonene. Da Nicolas overtok i 2003, skilte han virksomheten ut fra kooperativet de hadde vært en del av, og bygget nye, hensiktsmessige lokaler, med bl.a. temperaturkontroll. Nicolas Maillart eier åtte hektar selv, i tre gode landsbyer, hvor gjennomsnittsalderen på vinstokkene er hele 30 år. I tillegg dyrker han ytterligere åtte hektar som han leier. Fasit: Det er sjelden å finne en så frisk champagne som består av en så høy andel blå druer. Dette er en meget anvendelig champagne, spesielt flott til aperitiff - denne får gjestene bokstavelig talt vann i munnen av – kanskje tar de glasset med til bords og prøver champagnen til maten? Hvis ingen har skjønt det før nå, sier jeg det i klartekst: Med Nicolas Maillarts Platine har jeg fått en ny favoritt i kategorien «Beste champagne til under fire hundre kroner». Vinmonopolet har en utmerket nettbutikk, men det er bare nesten godt nok. Så kom igjen, butikksjefer – varenummeret er 10299801. Pris: 369,90 Verd prisen? Se over Importør: Mostue Produsent: Champagne Nicolas Maillart
Personlig synes jeg det er hyggelig at de Venoge er representert på Vinmonopolet. Huset, som ble etablert av sveitseren Henri-Marc de Venoge i 1837, har alltid vært respektert, og vinene deres har hatt et solid fotfeste hos restauranter, særlig i Tyskland og Storbritannia. Men i 1958, da familien forsvant ut av bildet, startet en omtumlende tilværelse med flere eierskifter og tap av vinmarker, helt til de Venoge i 1998 ble tatt under vingene av Lanson-BCC-group.
Der har de åpenbart funnet eiere som satser på å bygge opp merket igjen, og under ledelse av Gilles de la Bassètiere produserer de Venoge nå 1,7 millioner flasker årlig; ti cuveer fordelt på tre serier: Cordon Bleu (billigst), Princes og Louis XV. Jeg har smakt en del av vinene deres i Champagne, og min personlige favoritt så langt må være Princes Blanc de Noirs. Den champagnen vi nå smaker, er imidlertid den rimeligste i hele sortimentet. Likevel holder den altså mål? Facts: 50% Pinot, 25% Meunier, 25% Chardonnay. Kun første pressing. Ståltanker. Full malo. Tre år på bunnfallet. Litt mer diffuse facts: På fargen ser vi mørke druer in progress. Når vi løfter glasset til nesen, merker vi en kraftig, men behagelig duft av gule epler, aprikos og blomstereng. I munnen er fruktsmakene fremtredende, men også det umiskjennelige preget av Meunier gjør seg gjeldende. Chardonnayen gjør jobben i det stille. (Jeg mener også å merke et innslag av røyk, men det kan være bare meg.) Selv om det er ord som rund, bløt, behagelig som først melder seg, er vinen på ingen måte tung. Jeg føyer også villig til ord som smaksrik, kompleks, balansert. Dette er harmoni på flaske. Jeg betrakter de Venoge Cordon Bleu brut som et vellykket forsøk på en lage en klassisk, fruktig, pinot-preget champagne. Ingen har funnet opp hjulet her. Men det er rundt, og det ruller langt inn i neste valgperiode. Varenummer: 10910701 Bestillingsutvalget Syre: 4,6 gram pr liter Sukker: 6,1 gram pr liter Pris: 299,90 Verd prisen? Nevnte jeg at den bare koster tre hundre? Importør: Flaaten Produsent: Champagne de Venoge
Lucien Collard var en godt voksen finansmann da han etablerte sitt lille champagnehus så sent som i 2004, etter å ha arvet to hektar vinmarker i Bouzy. Et eget champagnehus hadde imidlertid vært en livslang drøm for Collard - bestefaren hadde flyttet til Bouzy i 1919 for å drive en vingård, og forfedrene før dette (og formødrene, får vi tro) har etter sigende vært involvert i vinproduksjon i Champagne siden 1600-tallet (!)
Collards beskjedne årsproduksjonen på 12 000 flasker fordeler seg på tre cuvéer: en non vintage extra brut, en NV rosé – og denne, hans andre årgangsbrut (den første kom i 2009), som Roxy Wines har sikret seg et parti av til Norge. Hos Lucien Collard benyttes bare første pressing, de lar dessuten vinene ligge lenge på bunnfallet (akkurat denne har ligget og psyket seg opp i mer enn fem år, veldig bra.) OK. Annerledes enn ventet. Men hvordan er den da? On the nose, som de sier: En deilig duft av røde epler, honning, valnøtter og fjerne blomster. On the palate skiller stoffligheten og smaken lag: Vinen skummer godt og har en rik munnfølelse – og jeg venter en kraftig, og vedvarende, smak. Men tungen responderer ikke like mye som når jeg har smakt enkelte andre champagner i samme stil og prisleie. Ny slurk: Smaken (som jeg personlig synes er god) er unnvikende. Kort. Den glipper liksom for meg. Ny slurk ... Og noe går det vel an å holde fast: Vinen er middels fyldig, med frukt fra Pinot, syre og friskhet fra Chardonnay. Og den virker tørrere enn 6,3 gram sukker pr liter skulle tilsi (nå ja, 6,3 gram er ikke mye) – og det friske preget skyldes ikke minst at den har unngått malolaktisk gjæring (og dermed skulle det være duket for et langt og lykkelig liv). Totalt sett virker vinen lett, balansert og harmonisk – alt virker «riktig» (ikke ironisk ment). Vi skal alltid lese det med liten skrift, og på baksideetiketten står det med verdens minste skrift: Elaborated by Brice SARL … for Lucien Collard. Hva? Lager ikke Lucien Collard champagnen sin sjæl? Hva elaborated innebærer i praksis, vet ikke jeg, men så farlig kan det vel ikke være, for Champagne Brice er en anerkjent produsent i samme landsby. Brice produserer 160 000 flasker årlig – men har kjellere med kapasitet til å lagre 500 000 og stor kapasitet på pressing. De har jo pressefrihet i Frankrike, så kanskje dreier det seg ganske enkelt om gode naboer som hjelper hverandre? Forøvrig kommer vinen på en lekker flaske (ikke at det behøver å bety noe) med en lekker etikett (ikke at det behøver å bety noe), men lekkert er det. Men pass deg for korken: Den er kort, virkelig kort, så hold tommelen over når du tar av grimen, ellers kan du få deg en blåveis. Jeg merker selv at jeg er litt reservert i omtalen - hvorfor roser jeg ikke vinen mer uforbeholdent? Tror det skyldes at jeg sitter igjen med en følelse av uforløst potensiale. Vinen er ennå ung og ukysset. Lucien Collard vintage brut 2012 er absolutt god nå, men jeg er overbevist om at dette er en champagne som virkelig vil vinne på noen år i kjelleren. Varenummer: 10888001 Basisutvalget, Butikkategori 5 Pris: 496,80 Dosage: 6,3 gram pr liter Syre: 4,5 gram pr liter Importør: Roxy Wines as Produsent: Champagne Lucien Collard
Bruno Michels extra brut er billig (til champagne å være), men det er ingenting billig med den. Rebelle kaller de den selv på hjemmesiden sin. La oss finne ut hva som er så opprørsk.
Innholdsfortegnelse: 78% Chardonnay, 22% Meunier, begge 2011-base, begge fra 30 år gamle vinstokker. Fem år på bunnfallet før omkorking. Tilsatt sukker: Null gram. Når vi får vinen i glasset, lukter den … ja, rett og slett rent og jeg får lyst til å drikke. I munnen byr det ikke på store overraskelser: Sitrus. Grønne epler. Lime. Litt honning. Jo, det er en overraskelse: Fruktsødmen er så markant at jeg innledningsvis ikke tror at det dreier seg om en zero dosage/nature. «Vigorous and fruity,» uttaler produsenten selv – jeg er enig. «Full bodied,» skriver de også – jeg er uenig. Jeg synes den er slank. Lav BMI. Litt kort ettersmak. Men jeg finner vinen balansert. Og delikat. Men er den god? Ja, jeg synes det. Etter hvert skal jeg likevel komme til å savne en liten teskje sukker i flasken. Jeg har inntrykk av at det ligger mye godt håndverk bak denne champagnen. Produsenten tar tiden til hjelp (fem år på berme før degorsjering på en non vintage står det respekt av). Bruno Michel driver økologisk på sine 12 hektar rett sør for Epernay. Av de seks cuveene de produserer, er to tilgjengelige i Norge: Den vi smaker nå, samt en rosé som jeg er blitt nysgjerrig på. Rebell? Tja. På den ene siden kan vi mistenke produsenten for å snu kappen etter vinden og følge trenden med diet-champagnes. På den annen side kan vi berømme produsenten for å lage en kompromissløs champagne som lar råvarene tale uten smaksforsterkere. For det må sies: Med sin übertørre stil er ikke denne nødvendigvis noen crowdpleaser i glassene til de som bare har smakt sirup med bobler i, men for den som ønsker å utvide repertoaret litt, eller vet at det er denne stilen du liker, så er det treff. Men er den god? Ja, jeg har jo sagt det. Når jeg likevel ikke tar bølgen, er det fordi jeg rett og slett ikke er fan av disse zero/non dosage-champagnene. Det blir et valg av stil. Men som de sier om gode biler: Godt skrudd sammen! Varenummer: 10493301 Bestillingsutvalget Dosage: 0 gram Syre: 4,4 gram pr liter Pris: 309,70 Verd prisen? Sammenlignet med de andre til samme pris, er den etter mitt skjønn et hakk opp Importør: World Wines as Produsent: Champagne Bruno Michel
Utålmodig etter å lukte snuser vi inn, og de første duftene som melder seg, er jordbær og appelsinmarmelade. Dette lover både fersk og moden frukt. Vinen fyller munnen på en herlig måte, den bruser og brer sine smaker av rosa grapefrukt, melon og jordbær. Stikkord: Livlig. Fruktig. Intens. Gosset unngår som kjent malolaktisk gjæring, og skaper dermed stor friskhet. De påstår at de har tilsatt 8 gram sukker pr liter, men det tror jeg ikke noe på. Enkelte roséchampagner kan virke friske og delikate så lenge de er kalde, men blir fort vamle (sjekk ordbok om du ikke kjenner ordet) når de blir varmere i glasset. Ikke så med Gossets lekre, elegante rosé. For å yte denne champagnen rettferdighet må jeg ty til engelsk: Eternel freshness Men hvor himmelsk denne champagnen enn smaker, så har den sine høyst jordiske forutsetninger: 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir – og oppi denne jevnbyrdige blandingen har de tilsatt 8% rødvin. Vinen er lagret minimum tre år på bunnfallet og den har også vært holdt tilbake i seks måneder før utskiping. Bra.  Gosset sverger til rustfritt stål. Ingen romantiske eikefat der i gården, men rene tanker gir rene viner.
Roséchampagnene er normalt dyrere enn de hvite – også denne som koster en femtilapp mer enn Gossets hvite Grande Réserve Brut. Bestillingsutvalget Verd å vente på? Å ja Varenummer: 4718501 Pris: 499,90 Verd prisen? Å ja Produsent: Champagne Gosset Champagne er en florlett, yndig vin som bare åpner seg for den følsomme. Å beskrive en årgangschampagne er derfor ingen enkel øvelse: Du skal også forutsi utviklings-potensialet. Anmelderne som løper om kapp konkluderer derfor uten unntak med at vinen er lovende, men ennå noe lukket, og at den helt sikkert vil bli bedre etter noen års lagring.  Jeg har klart å vente i snart halvannet år. Nå klarer jeg ikke å vente lenger: Det er jo en ny - eller «ny» - brut vintage fra Louis Roederer! De laget ingen vintage i 2010, heller ikke i 2011, men basert på 2012-høsten har alkymistene hos Roederer altså laget denne champagnen som koster et par hundre kroner mer enn Brut Premier (og et par tusen mindre enn Cristal…)
Jeg sier det med en gang: Jeg blir sittende med nesa i glasset og snuse. Lenge. Det ser sikkert komisk ut etter hvert: Si meg – klarer ikke mannen å lukte verken blomster, sitrus eller vanilje slik vi andre gjør med en gang? Jo da, vel er jeg tett i nesa – men den er rikere på duft og virker modnere, mer utviklet, enn ventet. Louis Roederer - det største champagnehuset som står helt på egne ben - eier 280 hektar med vinmarker av premium kvalitet. Dette dekker hele 70% av behovet. De produserer årlig tre millioner flasker, og selv Brut premier (som utgjør 80% av produksjonen) inneholder mer egne druer enn innkjøpte. Og alle vintagene er laget på egne druer. Så hva kan vi si om vintage brut 2012? 70/30 - signaturen er der: 70% Pinot noir og 30% Chardonnay. Pinoten kommer fra kjølige nordøst-vendte marker i Montagne de Reims, mens Chardonnayen kommer fra en varm sørvest-vendt gård i Côte de Blancs - sammen er de dynamikk. Videre har 16% av vinen gjennomgått malolaktisk gjæring og 8% har vært lagret på eikefat. I fire år har den samlet krefter på bunnfallet, og etter omkorkingen - eller operasjonen, som de sa i Champagne i gamle dager - har den vært lagret i ytterligere seks måneder. Jeg drikker en slurk og tenker: Dette er en vin i harmoni med seg selv. Jeg drikker flere slurker og sier til meg selv at den har en moralsk ryggrad (mineralsk, mener jeg) og at frukt som er kommet i overgangsalderen gir den en myk og rik karakter. Vinen er tilsatt 9 gram sukker pr. liter. For den som følger moten og foretrekker «sukkerfri» non/zero-dosage/nature champagne, høres dette kanskje mye ut, men jeg spør meg: Hvor har de gjemt sukkeret? Kanskje er det syren i den andre vektskålen som gir vinen en slik likevekt? Syren gir seg for øvrig mer til kjenne i den lange ettersmaken. Høres det kjedelig ut? Det er ikke kjedelig. Det er en klassisk Louis Roederer brut vintage. Jeg ventet i halvannet år. Jeg tror faktisk det var nok. Kjøleskapdøra er åpnet, det er bare å forsyne seg. Så den kan ikke lagres lenger? Jo, for all del, den vil sikkert aldres med stil. Men den er klar nå. Og jeg blir sittende og lukte på det tomme glasset: Noen burde lage en parfyme som lukter sånn. Den ville virke tiltrekkende på både han, hun og hen. Polet har for øyeblikket to alternative varenummer på denne vinen: 6201001 - dette er bestillingsutvalget, da koster den 629,90 10163401 - denne har de i en rekke butikker, da koster samme vin 669,90 Your choice ... Verdt prisen? Ja Produsent: Louis Roederer Importør: Strøm AS |
