|
Dette skulle bli en omtale av Veuve Clicquots nyeste årgangschampagne, men then one thing led to another …  Det hender jeg møter folk som rynker på nesen av Veuve Clicquot. Da blir jeg nysgjerrig og spør hva dette skyldes. Jeg har fått tre svar. 1) De liker ikke champagnene deres. 2) De har bare smakt volummodellen «Gul enke». 3) Veuve Clicquot er så store at det er mer gøy å lete etter små og sikkert spennende produsenter som ingen har hørt om.
Greit nok for meg, og vi skilles alltid som perlevenner etter at jeg har lagt inn et godt ord for Veuve Clicquots framifrå Extra Brut Extra Old - mer om den lenger nede. 2012, altså. Vi lærte allerede på barneskolen at en vintage er bedre enn en non-vintage, for en vintage lages bare i de beste årene. Var 2012 et godt år i Champagne? De trodde ikke det i 2012. Men nå tror de det. Det er som kjent aldri for sent å få en lykkelig barndom. Så hvordan er vintage brut 2012 (laget på 51 prosent Pinot, 34 prosent Chardonnay og 15 prosent Meunier?) Glasset er fylt av tårer. Mye vin som henger i glasset, lenge. På nesen er duften mindre intens enn ventet. Et tropisk innslag: mango. Og hermetisert fersken. I munnen kjenner vi grønt eple og røde plommer - men det altoverveiende innslaget utgjøres av rosa grapfrukt. Sekundæraromaene (gjær, brød osv.) er nesten fraværende, men vi aner litt vanilje som trolig skriver seg fra at 11% av vinen er eikelagret. Og så er det noe … ja hva er det? Et spicey hint av sjokolade med chili. Tertiæraromaer? Tja, ingefær kanskje, karamell, og karamelliserte mandler. Er den god? Ja, den er god. Og friskere enn ventet. Her må jeg filleriste Polet, for i de tre «klokkene» som skal angi henholdsvis friskhet, fylde og sødme, oppgis friskheten til klokken 4. Jeg vet ikke hvem som har stilt klokken, men vedkommende må ha vært på en snurr. OK, dosagen er på 8 gram sukker pr. liter, og syren beskjedne 4,3 gram. Men inntrykket vinen gir er sprekere. Friskhet klokken 7, tenker nå jeg, kanskje 8. Men er den god? Ja, den er god, det er en flott champagne. Jeg kan likevel ikke unngå å sammenligne den med nevnte Extra Brut Extra Old, som er laget utelukkende på reserveviner fra Veuve Clicquots dype kjellere – ikke fra én høst, men fra 1990, 1998, 1999, 2006, 2008, 2009, 2010 og 2012. To ytterpunkter, så å si, fra samme produsent. Mens vintage brut koster 639,90, ble Extra Brut Extra Old i januar satt ned fra nærmere 800 til 599 – før den nå nettopp spratt opp til 639,90, den også. Jeg er ikke så begeistret for terningkast og poeng og ti på topp-lister, men mener ærlig og oppriktig at Extra Brut Extra Old er et av de alle beste champagnekjøpene for tiden. Konklusjonen blir dermed: Ønsker du en Veuve Clicquot i den rike stilen som kjennetegner produsenten, men med mindre sukker og sprekere fraspark, anbefaler jeg Extra Old Extra Dry foran vintage brut 2012. Luksusproblemet løst. Eller du kan kjøpe begge, og sammenligne selv😊 Den Extra Old Extra Dry Polet nå fører, er versjon 2.0. Min lett panegyriske omtale av første versjon kan leses her: https://champagnebloggen.no/blogg/veuve-cliquot-extra-old-extra-brut Det er skikkelig dårlig gjort av meg - jeg sitter jo med fasiten – men jeg har altså invitert to champagnevenner på smaking, og mitt første spørsmål er ganske enkelt: Hvor mye sukker har de tilsatt?  Venn #1 gjetter på 3 gram (pr. liter.) Venn #2 gjetter på 5.
Første glass var nok litt for kaldt, så vi prøver igjen: Champagnevennene mine samler seg nå om en felles uttalelse: Dosagen er trolig 4-5 gram pr. liter – i hvert fall snakker vi om en extra brut (under 6 gram pr liter). Er endelig svar avgitt? Nikking rundt bordet. Da jeg røper at denne champagnen er tilsatt hele 10,4 gram sukker pr. liter, fører det til opptøyer: De tror meg rett og slett ikke. Men da er det jeg - belærende som vanlig – forklarer at dette er et resultat av at produsenten har valgt å blokkere den malolaktiske gjæringen (eller omdanningen.) Malo er et triks produsentene begynte med på 60-tallet, da etterspørselen økte og de ønsket å få champagnen fortere ut på markedet. Ved hjelp av malo blir den spisse eplesyren omdannet til den bløtere melkesyren, dermed trenger ikke champagnen like lang lagring før den blir drikkeklar. Ved å unngå malo beholdes friskheten i frukten. Skulle vinen få for skarpe kanter, blander de lite granne mer sukker i dosagen for å kompensere. I dag er det bare noen få produsenter som helt og holdent unngår malo. I tillegg til Paul Bara, er vel Alfred Gratien og Gosset de mest kjente. Hvorfor er dette viktig? Fordi vi danner oss et inntrykk av en champagne blant annet ved å se på mengden tilsatt sukker. Men hvis vi ikke vet at produsenten har unngått malo, risikerer vi å velge vekk fine champagner fordi vi tror de er for søte. Riktignok finnes det større sosiale problemer, men det kan nå være nyttig å vite, tenker jeg. Men tilbake til Paul Baras brut réserve: «Den lukter tradisjonell champagne, heller ikke veldig dyr,» utbryter champagnevenn #1. Vi sier oss enige; vinen lukter overveldende av gjærbakst og grønne epler og den koster rett under fire hundre. Smaker den også tradisjonelt? Oppskriften er i hvert fall 80% Pinot noir og 20% Chardonnay. Og da snakker vi ikke om hvilken Pinot som helst, for dette er druer modnet i sørvendte, solrike skråninger i landsbyen Bouzy, på sørsiden av Montagne de Reims. Dette har gitt en moden og intens Pinot i glassene våre, frisket opp av en dæsj Chardonnay. Videre er vinen en blanding av tre eller fire årganger, noe som gir dybde. I munnen merker vi at det heller ikke er noen mangel på bredde; champagnen har en fyldig kropp. En nærmest kjøttfull fruktighet. definerer smaken, i tillegg et preg av honning. Vinen virker balansert, ingen aroma stikker seg ut, men søvndyssende er den ikke: om badevannet holder en behagelig temperatur nær overflaten, skal vi ikke stikke tærne dypt før vi kjenner den kalde syren. «Den lukter mykere, rundere enn den smaker, og vinen har faktisk et visst særpreg,» konkluderer champagnevenn #2. Ja, dette er en god champagne i en rik - men på samme tid frisk - stil, fra den lille landsbyen Bouzy, som trolig har flere champagneprodusenter enn Venstre har velgere. Der eier Chantelle Bara - en av de mest respekterte - 11 hektar, hvorav 9,5 hektar er beplantet med Pinot noir og 1,5 hektar med Chardonnay. Av dette lager hun syv cuveer, pluss en stille rødvin. Vår champagne – Brut réserve - er den rimeligste, men så visst ingen billigvin. Varenummer: 10364401 Syre: 7,8 gram pr liter Tilsatt sukker: 10,4 gr pr liter Pris: 399,90 Verd prisen? Ja Importør: B & R Wine AS Produsent: Champagne Paul Bara Det er ikke ofte jeg kommenterer selve flasken, men her vil jeg nevne at den er virkelig lekker: jeg får lyst på denne champagnen. Svarer vinen til førsteinntrykket? Selve flasken minner om flaskene fra Krug: en ren tilfeldighet? Eh … hvem vet? Så denne champagnen kan kanskje måle seg med Krugs rosé? Inntil videre kan det være greit å huske at Bruno Paillards rosé er 2675,50 kroner billigere enn Krugs …  I glasset er champagnen meget lys – blekrosa, vil noen si - og boblene svært små og yndige.
Løfter vi glasset til nesen (og vi er ikke vonde å be) kjenner vi en medium pluss intens duft av røde bær – både friske og modne - samt nyperoser. Som vanlig med roséchampagner er primæraromaene dominerende, mens sekundær- og tertieraromaene er skjøvet lenger bak. I munnen finner vi i bringebær. Og sitrusfrukt. Og rips. Og blodappelsin. Og vannmelon. Og så må det vel være granateple (som ikke er eple ...) Bruno Paillards roséchampagne er rik på fruktige aromaer. Videre er den livlig, frisk, ren, med en polert overflate. Den er tørr, men ikke bitter. Ettersmaken er rimelig lang. Interessesant nok smaker den mindre «rosé» enn mange andre: Kan dette være roséchampagnen for de som ikke liker roséchampagne? I så fall skynder jeg meg å tilføye at dette også er en roséchampagne for de som liker roséchampagne. Så hva er den laget av? Hos Polet står det 85% Pinot noir og 15% Chardonnay. Jeg ville ikke tatt dette for god fisk, for produsenten selv oppgir ikke lenger blandingsorholdet. Det er heller ikke så enkelt som at Pinoten utgjør det røde i blandingen og Chardonnayen det hvite. Først lager de nemlig hvitvin av Pinot noir, som de blander med Pinot som har hatt lengre skallkontakt, og oppi dette hiver de en skvett Chardonnay. For den som er interessert i å lese litt mer om champagnehuset Bruno Paillard, og en annen av deres non vintage - nei, multi vintage - champagner, se gjerne Bruno Paillard, Première cuvée, extra brut Vanligvis søker jeg ikke opp viner på Vivino (hvor 45 millioner brukere hittil har lagt ut 59 millioner anmeldelser!) – det er mulig jeg er fordomsfull, men jeg tror lista ligger lavt (rettere sagt at det ikke er noen list.) Men i dette tilfellet lot jeg meg friste, og fant bl.a. følgende omtale av Bruno Paillards herlige roséchampagne: Очень хорошее Розе 🥂 Освежающее и нежное Спелый грейпфрут, цветы , немного медовой дыни , печенье курабье Очень гармонично 👍 Det er som jeg skulle sagt det selv … Varenummer: 5556801 Syre: 6,5 gram pr liter Tilsatt sukker: 7 gr pr liter Pris: 673,40 Verd prisen? Ja, faktisk Importør: Vininor as Produsent: Champagne Bruno Paillard Denne er igjen tilgjengelig på Polet, etter å ha vært utsolgt en tid. Vel verd et forsøk.  390 kroner for en god champagne framstår nærmest som et lavterskeltilbud etter at prisene de senere årene har steget fortere enn boblene i glasset.
Labruyère er laget på 70% Pinot og 30% Chardonnay. Alle druene er fra grand cru-landsbyen Verzenay, som ligger på nordsiden av Montagne de Reims (for øvrig landsbyen der det malplasserte fyrtårnet befinner seg oppi skauen). Polet opplyser at vinen er tilsatt 4,6 gram sukker pr liter, men på vår flaske står det vitterlig at dosagen er 3,2 gram. Okke som – en extra brut er det anyway, men ikke av disse som får det til å ise i jekslene. I glasset er vinen glassklar og lekker, og når vi lukter, finner vi en middels intens duft av toast og røde epler (ingen bombe akkurat) – men også et preg av nøtter som trolig skriver seg fra den lange lagringen (fem år). I munnen er vinen leskende, lettdrikkelig, ettersmaken litt kort. Polet lokker med at vinen skal smake appelsin, og et svakt sitruspreg fra chardonnayen lar seg riktignok ane, men appelsin? Ellers har champagnen et svalt preg; kanskje er det pinoten fra den kjølige nordsiden av Montagne de Reims som setter sitt fingeravtrykk? Vinen virker balansert, ingen aromaer som går amok. Etter mine begreper er dette en harmonisk og elegant champagne som i første rekke egner seg til aperitiff og generell nytelse en sommerdag. (Og nå viser det seg at den akkurat er blitt utsolgt fra hovedlager, for øyeblikket kan den derfor ikke bestilles.) Men kjører vi skuta på grunn i Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn, Strømmen, Raufoss, Øyer, Stranda, Ørsta eller Florø, finner vi denne utmerkede champagnen på butikkene der. Syre: 6,2 gram pr liter Tilsatt sukker: 3,2 gram pr liter Pris: 389,90 Verd prisen? God champagne for pengene Produsent: J.M. Labruyere Importør: Selected Wines AS Produsenten har finjustert menneske og maskin, og gir oss en frisk og fruktig roséchampagne pakket inn i en dempet og behagelig polstring.  Henriot er et av disse mellomstore champagnehusene som liksom alltid har vært der (siden 1808, i alle fall), og de omtales alltid med respekt. Av de 1,3 millioner flaskene de produserer årlig, går fremdeles en stor andel til selvmedisinering i Frankrike, men de utvider eksportandelen.
Brut rosé er laget på 50% Pinot, 10% Meunier og 40% Chardonnay. Andelen rødvin er 12%. Reserveviner utgjør hele 35%, og champagnen har ligget tre år på bunnfallet før omkorking. Meget bra for en non vintage. I glasset er vinen lys rosa, med innslag av kobber. På nesen registrerer vi en middels intens til intens duft. Siden dette er en rosé, er det ikke lukten av gjærbakst som møter oss, men sommerens dufter av bringebær, jordbær, rød grapefrukt – og nyperoser. I munnen merker vi at den lyse fargen har lurt oss litt – vinen har en kraftigere kropp enn vi først antok. Skikkelig lang ettersmak. Polet oppgir syren til beskjedne 4,4 gram pr liter, og tilsatt sukker til 10,3 gram pr. liter. Dette har jeg vanskelig for å forstå. Det er da heller ikke riktig: Produsenten selv oppgir at de har tilsatt mindre enn 9 gram sukker pr liter. Champagnen virker mer elektrisk enn tallene indikerer. For mange vil roséchampagne være forbeholdt fine sommerdager. Jeg slår imidlertid et slag for å velge roséchampagne som matvin året rundt. For de av oss som (nesten) ikke drikker rødvin, venter gyldne øyeblikk. (Verdt å nevne i den forbindelse er at roséchampagne tåler lagring - i motsetning til stille rosévin som er å betrakte som ferskvare. Spør en restaurantsjef eller butikksjef på Polet om de har lyst til å sitte igjen med store kvanta rosévin når den første snøen faller …) Etter mine begreper er Henriot Brut rosé en riktig vellykket roséchampagne. Riktignok griper jeg meg selv i å savne de ettertraktelesverdige sekundær- og tertieraromaene i en tradisjonell (hvit) champagne, men det skyldes selve sjangeren – her får jeg til gjengjeld full pakke med hensyn til edelt foredlet frukt. En ren og deilig roséchampagne som Polet har inne i en lang rekke butikker. Varenummer: 5771401 Syre: 4,4 gram pr liter Dosage: Mindre enn 8 gram pr liter Pris: 489,90 Verd prisen? Hvis vi sammenligner med andre roséchampagner til under 500 kroner, må svaret definitivt bli ja. Produsent: Champagne Henriot Importør: Just Brands AS Vi blir lurt: Denne champagnen er mye bedre enn prisen skulle tilsi!  Vanligvis er roséchampagnene rundt 20 prosent dyrere enn sammenlignbare hvite cuvéer fra samme produsent. (F.eks. Veuve Cliquot: 515 vs. 440, Charles Heidsieck: 550 vs. 460.)
Og denne? 370 vs. 360. At roséchampagner normalt er høyere priset, skyldes delvis den høye etterspørselen - rosé blir stadig mer populært. Men høyere pris kan også begrunnes med at roséchampagnen krever ekstra mye mekking i produksjonen - samt begrenset tilgang på rødvin av høy kvalitet fra Champagne. Jean-Paul Hebrart eier 15 hektar i Mareuil-sur-Aÿ, hvorav 75% er beplantet med Pinot noir. Basert på dette lager han ca. 70 000 flasker i året, fordelt på seks cuvéer. Er det den rike tilgangen på blå druer som gjør at Hebrart kan tilby en roséchampagne for bare ti kroner mer enn sin rimeligste hvite champagne? Lys lakserosa ser vinen innbydende ut i glasset. 59% Pinot og 41% Chardonnay står det hos Polet, men for roséchampagnene er vi også interessert i hvor mye rødvin de har blandet i den hvite vinen. 6,5%, så vidt jeg har klart å finne ut. Det er lite. Men det er nok til å stive opp strukturen i vinen, og vi aner fine tanniner. Lukt? Smak? På nesen virker den moden. I munnen først og fremst røde bær. Men når vi vekselvis lukter og drikker, finner vi mer bak det umiddelbare inntrykket. En anelse røyk: muligens sekundæraromaer som skriver seg fra at rødvinen har vært lagret på eikefat. Røde epler. Roser. Bringebær. Men ikke bare frukt, vinen bringer også med seg noe fra sjøen. Er det chardonnayen som har grodd lange røtter i gammel havbunn? Mineralsk, som noen vil si? Sødmen er tydelig, syren ikke fremtredende – men det hele er riktig vakkert balansert. Medium lang avslutning, vil nå jeg si. Det er ingenting ekstraordinært med denne champagnen. Den har ingen nyhetsverdi. Den har ikke engang en kul etikett. Det er bare en fin og spretten roséchampagne som ikke koster skjorta, laget av en produsent med æren i behold. Bestillingsutvalget Varenummer: 9719101 Syre: 6, 5 gram pr liter Tilsatt sukker: 6,5 gram pr liter Pris: 369,90 Verd prisen? Se over Produsent: Champagne Marc Hebrart Importør: B & R Wine AS Det er spennende å oppleve hvordan en champagne kan skille seg ut fra røkla - og likevel være umiskjennelig champagne … Largillier blanc de noirs, står det på etiketten - det kunne like gjerne stått paradoks.  For dette er ingen årgangsvin, selv om produsenten bare benytter druer fra samme høst (2013, i dette tilfellet.)
På nesen merker vi lite til det gjærpreget de fleste champagner har. Videre er den lys til en blanc de noirs å være, og når vi drikker en slurk eller to, glemmer vi lett at den utelukkende er laget på Pinot noir. Beskjedent med bobler i glasset er det også (men i munnen skummer den akkurat slik god champagne skal gjøre.) I tillegg er den velkjente smaken av eple og sitrus så godt som fraværende – så hva smaker den da? Jeg kommer til det. Vil bare først si at familien til Jérôme Coessens har dyrket druer i generasjoner, men at de først så sent som i 2006 begynte å lage champagne under eget navn. De holder til i Ville-sur-Arce, en landsby i Côte des Bar - det ”glemte” området helt sør i Champagne. Dette er interessant, for fra Ville-sur-Arce er det 16 mil til Reims – «hovedstaden» i Champagne – men bare syv mil til Chablis. Berggrunn og jordsmonn hos Coessens har da også mye til felles med det vi finner i Chablis. Vinmarken deres, som bærer navnet Largillier, ligger tydeligvis i et grenseområde, fra kalk til leire, for de har funnet ut at de fire parsellene (som de har navngitt) gir fire distinkt forskjellige viner. Vår vin er en blanding av Fleur og Fruit. Så hva smaker den? Noe vi ikke har smakt før. Det stresser oss litt, men gjør oss også glade. Eple, jo, men da tørket. Pluss tørket tropisk frukt. Kanskje litt aprikos? Bare kanskje. Roser. Vinen dufter roser. Og ikke minst blå plommer, der har vi det, plommer. Vi mener også å kjenne et hint av chablis, men det er lett å si. En viss sødme gjør seg gjeldende – vi gjettet på litt mer enn seks gram tilsatt sukker pr liter - men sødmen balanseres mot en livlig syre. Coessens Largillier blanc de noirs altså - årlig produksjon av denne champagnen har riktignok steget fra 8.000 til 10.000 flasker, men sammenlignet med den industrielle produksjonen til de store champagnehusene, er dette for håndarbeid å regne. Fruktig og intens skriver de selv på etiketten – enig. Duft og smak er litt på siden av det tradisjonelle, men deilig spesielt. Vel(dig) egnet til aperitiff. Bestillingsutvalget Varenummer: 148201 Dosage: 6 gram pr liter Syre: 7,2 gram pr liter Pris: 495 Verd prisen? Jepp Produsent: Champagne Coessens Importør: Moestue Fortjener denne champagnen sin sterke 1348-plass på Vinmonopolets Topp-2000-liste over flaskevin i 2019?  Om jeg er ironisk nå? Ikke bare, for av de 650 champagnene vi kan velge mellom i Norge, har bare 50 solgt nok til å havne på Topp-2000.
Så Fleury hevder seg bra. Skyldes dette en interesse for biodynamisk produsert vin? Eller det faktum at vinen er tilgjengelig i hele 183 av Vinmonopolets butikker? Eller at den er priset en millimeter under den magiske 400-kroners grensen? Eller kan det rett og slett dreie seg om en god champagne? Vi snakker altså om en blanc de noirs laget på 100% Pinot noir. Innledningsvis lukter vinen røde epler, og røyk (?), og vanilje – men så kjenner vi den dominante duften: Grapefrukt. Rød grapefrukt, ja det skal være visst. Grapefrukten gjør seg gjeldende også i munnen, med en uttalt smak, og med en forfriskende bitterhet. Samtidig finner vi også nå noe som minner om røyk, kan det være sekundæraromaer fra fatlagringen? Så begynner jeg å tvile på mine egne sanser: Fornemmer vi ikke smaken av tørket frukt (aprikos)? Hvordan kan en slik aroma komme til uttrykk i en vin som bare har vært lagret i to år? Kan det være noe annet vi kjenner? Smaken av stedet? Côte des Bar – er det slik det smaker her? For det er her Fleury holder til - i Côte des Bar – det «glemte» området helt sør i Champagne, som står for 23% av Champagnes vinmarker, men som bare har få og mindre kjente produsenter ... Her, i landsbyen Courteron, eier Fleury 15 hektar med vinmarker, i tillegg kjøper de inn druer fra ytterlige åtte hektar. De høster svært lave 45 hl pr. ha., men produserer likevel 200 000 flasker årlig. Og alt dyrkes etter biodynamiske prinsipper - og her er det ingen «light-versjon» som gjelder. Fleury var den første produsenten i Champagne som ble godkjent som biodynamisk produsent (i 1992). Siden 1996 har de bare benyttet stedegen gjær. (Til andre produsenter som sverger til et biodynamisk eller organisk regime, selger de for øvrig en egenprodusert gjær de kaller Quartz.) Fleury Blanc de Noirs er en kremet og tiltalende champagne med særpreg. Syre: 5,8 gram pr liter Tilsatt sukker: 5,7 gram pr liter Basisutvalget Varenummer 10844801 Pris: 399,90 Verd prisen? Ja, hvis du har lyst til å prøve en champagne litt utenfor allfarvei Produsent: Fleury Père & Fils Importør: NON DOS Av Champagnes 320 landsbyer er bare 17 klassifisert som grand cru (historisk sett de beste) – Sillery er en av disse. Og Francois Secondés La Loge er den eneste blanc de noir-en fra Sillery – klart vi blir nysgjerrige!  Vesle Sillerys en gang så tindrende stjerne er riktignok bleknet, og Francois Secondé, ved Anne Marie Secondé, er nå eneste produsent i landsbyen. Naboene velger å levere druene til kooperativer eller større champagnehus.
Men i glasset funkler La Loge lys gyllen, med et svakt grønnskjær – kanskje ikke det vi først venter av en vin laget på den blåsvarte Pinot noir-en fra nordsiden av Montagne de Reims? Små, små bobler, ser vi, og idet vi fører glasset mot nesen, dufter det intenst av gjærbakst og innmari røde bær. Og noe som ligner på søt lakris (under tvil), og aprikos (fersk). Og røde epler. I hele tatt lukter det rødt. Smaker rødt gjør det også. Tenk en skål med bringebær og rips og kirsebær og noen franske røde bær vi ikke vet navnet på, men som sikkert finnes – og med ett eneste heilnorsk blåbær i midten. La Loge er en uttrykksfull, aromatisk, konsentrert vin, men overvettes kompleks synes jeg ikke den er. Uten å bidra til økt kroppspress vil jeg videre si at vinen er middels bredskuldret, med en sterk rygg. Smaken sitter lenge, og vinen virker balansert, ikke behov for å skrive avvik her. Skal jeg trekke for noe, må det være at jeg opplever vinen som (for) ung. Produsenten skriver at den er lagret mellom 18 og 24 måneder – riktignok mer enn det loven krever, men likevel kortere enn hva mange andre kvalitetsprodusenter velger å gjøre. Jeg tror jeg kjøper en flaske til og legger den vekk et par års tid for å se hva som skjer. Gjør de noe spesielt hos Francois Secondé? Tja, druene til La Loge kommer fra parseller med opptil 50 år gamle vinranker, og kjellermester Jérôme Groslambert høster druene sent, med høy modenhet. Vinen gjærer og lagres på ståltanker (med unntak av en skvett som så vidt få se innsiden av eikefat.) La Loge – ja, alle sju sortene – gjennomgår malo (hvor den skarpe eplesyren omdannes til den bløtere melkesyren), og reservevinene tapper de av en «evighetstank» de begynte på i 1982. Så enkelte tricks har de i ermet – men først og fremst smaker La Loge fra terroiret, og i mindre grad fra heksekunster i vineriet. Altså: Slik kan det smake bare i Sillery. Litt artig det og, da. La Loge har en kjølig, nervøs intensitet som gjør at den skiller seg markant fra de allestedsnærværende standardchampagnene fra de mest kjente husene. Med den friske frukten og den høye syren (som gir meg vann i munnen her jeg sitter og skriver) – egner den seg spesielt godt som aperitiff. Til slutt en korrigering vedr. sukkermengden: Polet oppgir at La Loge er tilsatt mindre enn tre gram sukker pr. liter. Jeg stusset over dette, for selv om vinen ga inntrykk av å ha en lav dosage, fikk jeg likevel ikke tre gram til å stemme. Jeg sendte mail til produsenten og endelig svar er avgitt: dosagen er 8 gram pr liter. Nei, tre gram stemte ikke – men åtte?? Hvor har de gjort av sukkeret? Å, der var det ja – det hadde bare gjemt seg bak syren ... Bestillingsutvalget Varenummer:10756601 Syre: 8,2 gram pr liter Dosage: 8 gram pr liter Pris: 506,- Verd prisen? Helt klart ja. Eller helt klart nei. Det kommer an på om vi vil utfordre oss selv - eller holde oss til det vi vet vi liker. Importør: Interlope AS Produsent: Francois Secondé Denne champagnen gjør meg lat og tilfreds: Må vi dra videre? Er vi ikke fremme nå? Kan vi ikke bare bli her? Det er nesten irriterende, men Clouet fortsetter å levere vellagede og prisgunstige champagner.  For den som bare kjenner André Clouet fra deres Silver Brut - en gammel kjenning av vinpolitiet – så er dette en helt annerledes (og mer imøtekommende) vin. Den plasserer seg mellom Silver brut og 1911 i både pris og karakter. Betegnelsen V6 Expérience har dessverre ingenting med bilmotorer å gjøre.
6-tallet skal likevel vise seg å ha betydning for denne blanc de noirs-en laget på Pinot Noir fra Bouzy, en av de gjeveste pinot-landsbyene. V6 kan betegnes som en multi-vintage (base 2012, men med reserveviner helt tilbake fra 2002) - og vinen har vært lagret i hele seks år før den ble degorsjert. Der var 6-tallet, ja. Hvorfor akkurat seks år? Jean-Francois Clouet, som har laget vinen, hevder at champagner basert på Pinot ikke modnes lineært. Etter seks år kommer de plutselig i en fase han kaller «virvelvinden» - da blir vinen ladet med energi og vibrasjoner. Jøje meg! De har til og med bilde av en månerakett på kapselen! Start nedtellingen … I glasset oppviser vinen en dyp gullfarge - den er uten det svake rødskjæret som mange fullblods blanc de noirs-er har. Vinen henger dessuten i glasset, og vi ser bittesmå aroma-bærere, også kalt bobler, stige høflig til værs. Når vi stikker nesa ned i glasset kjenner vi en uttalt (og etter mitt skjønn deilig) duft av blomster, røde epler, ingefær og honning. Noe krydder, samt duften av gjærbakst fra autolysen er også til stede, men underordnet frukten. Smaken følger duften, og nå kjenner vi bedre hvor kompleks vinen er: lag på lag med smaker nedover i dypet. Ettersmaken er relativt lang. Hva med den stofflige følelsen i munnen? Vann eller fortykningsmiddel? Her må jeg ty til det forslitte uttrykket silkebløt tekstur. V6 Expérience er en myk og innsmigrende champagne i en rik stil. Produsenten selv framhever mineraliteten i vinen, det gjør han sikkert rett i. Jeg for min del fester meg likevel mer ved hvor balansert og harmonisk den er. (Og tør jeg si det? God.) For überkule mennesker høres sikkert ord som balansert og harmonisk kjedelig ut, men de skal vite at V6 Expérience er A Devil in disguise. De fem grammene med sukker de har tilsatt pr liter fungerer som en smaksforsterker, uten at vi et øyeblikk tenker at de har drysset i for mye. Syren på sin side gjør mirakuløst mer av seg enn de oppgitte,4,7 gram pr liter skulle tilsi. Og det ene holder det andre uanstrengt i sjakk, alt befinner seg i en slags harmonisk spenning. V6 Expérience duger til det meste. Du kan til og med risikere at alle kommer til å like den - selv de som har greie på/hevder å ha greie på/champagne. Varenummer: 10901901 Bestillingsutvalget, men Polet har den i 20 butikker Pris: 389,90 Verd prisen? Dette må være et av de aller, aller beste kjøpene til under fire hundre kroner Importør: Symposium Wines AS |